Тойота рав 4 двигатель 2.4 расход масла. Toyota RAV4 II – без компромиссов. Другие проблемы и неисправности

Тойота РАВ4 второго поколения сменила первенца в середине 2000 года. В основe RAV4 легла платформа Toyota Corolla. Кроссовер предлагался в 3-х и 5-ти дверной конфигурации, как с полным, так и с передним приводом. В июле 2003 года вышла рестайлинговая версия РАВ4. Линейка двигателей была представлена бензиновыми агрегатами рабочим объемом 1,8 л мощностью 125 л.с. (1ZZ-FE), 2,0 л – 150 л.с. (1AZ-FE и 1AZ-FSE – на праворульной версии) и 2,4 л – 167 л.с. (2AZ-FE). Кроме того был доступен и дизельный мотор 2,0 л мощностью 116 л.с. (1CD-FTV). Наибольшее распространение в России получили автомобили с бензиновым двигателем рабочим объемом 2,0 л и турбодизелем.

Двигатели

Все бензиновые моторы оснащены цепным приводом ГРМ. Цепь растягивается после 200-250 тыс. км. Как правило, первым сдается натяжитель цепи ГРМ.

Нередко после 100-150 тыс. км начинает подтекать прокладка крышки клапанов и свечных колодцев. После 150-200 тыс. км возможно увеличение расхода масла из-за задубевших маслосъемных колпачков.

2-х литровый атмосферник при нормальном техническом обслуживании и эксплуатации в обычных условиях ходит долго. Отдельные моторы отслужили 350-500 тыс. км без серьезных проблем. Но на «потасканных» экземплярах после 250-350 тыс. км встречаются случаи необходимости проведения капитального ремонта из-за износа поршневой группы. Отдельным владельцам при больших пробегах из-за некачественного масла или его несвоевременной замены пришлось столкнуться с «клином» движка: появился нагар и забились масляные каналы. Так же наблюдаются случаи вытягивания резьбовой части болтов из блока. В результате начинает уходить антифриз или появляются подтеки из-под головки блока.

Toyota RAV4 (2003-2006 гг.)

Муфта или клапан системы изменения фаз газораспределения VVT может потребовать замены после 200-250 тыс. км. На долголетие системы влияет качество моторного масла и регулярность его замены. В случае проблем с VVT на приборной панели высвечивается Check, падает тяга двигателя, увеличивается расход топлива, двигатель работает более шумно, и плавают обороты холостого хода.

Падение оборотов холостого хода ниже стандартных значений и вибрация сигнализируют о необходимости прочистки дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. К данной процедуре нередко приходиться прибегать через каждые 60-80 тыс. км.

Насос системы жидкостного охлаждения двигателя служит более 100-150 тыс. км. Радиатор может потечь после 150-200 тыс. км. Стоимость нового оригинала от 15 до 25 тыс. рублей, аналога – от 3 до 10 тыс. рублей. При больших пробегах возможен отказ датчика температуры, отвечающего за включение вентилятора системы охлаждения.

Toyota RAV4 (2000-2003 гг.)

Катализатор сохраняет свою работоспособность до 200-250 тыс. км. Американские версии Тойота РАВ4 более требовательны к чистоте выхлопных газов, поэтому Check зачастую загорается раньше, чем на «европейцах». На дорестайлинговом RAV4 установлено два нейтрализатора, после 2003 года остался только один. Стоимость нового оригинального катализатора около 40-60 тыс. рублей, аналога – около 15-22 тыс. рублей.

После 150-200 тыс. км скорей всего придеться заменить катушки зажигания. Стоимость аналога около 1 тыс. рублей. Стартер перестает срабатывать из-за подгорания «пятаков» втягивающего.

Дизельный двигатель имеет привод ГРМ ременного типа. Турбодизель, как правило, не доставляет проблем до 200-250 тыс. км. Далее может понадобиться замена топливных форсунок, чистка вакуумного клапана VRV пневмопривода управления турбиной и клапана EGR. Двухмассовый маховик с дизельным мотором не живет более 150-200 тыс. км. Стоимость нового маховика 26-49 тыс. рублей. Одномассовый маховик дешевле, но он существенно сокращает ресурс сцепления.

Трансмиссия

Система полного привода надежна. В процессе эксплуатации Toyota RAV4 в основном приходиться сталкиваться с воем подвесного подшипника карданного вала и появлением люфта в крестовинах кардана. Стоимость новой крестовины около 600 рублей, а работ по замене – еще около 2,5-3 тыс. рублей.

Кроссоверу полагались две коробки передач: 5-ти ступенчатая «механика» и 4-х ступенчатый «автомат». Сцепление механической коробки ходит более 150-200 тыс. км. При пробеге более 200-250 тыс. км может зашуметь подшипник первичного вала. На более поздних пробегах встречается выбивание 5-ой передачи.

Toyota RAV4 (2003-2006 гг.)

«Автомат» получил несколько хронических заболеваний. На автомобилях 2000-2003 года после 130-150 тыс. км выгорают микросхемы на плате ЭБУ, из-за чего появляются толчки (удары) при переходе со второй на третью и после включения задней передачи. Проблемный блок расположен за бардачком, стоимость перепайки около 4-5 тыс. рублей. С ремонтом лучше не тянуть, так как езда с толчками приводит к выходу из строя самой коробки. Полный ремонт коробки потребует около 60 тыс. рублей.

После 200-250 тыс. км может появиться гул при движении на первой передаче. Со временем разбиваются посадочные места осей сателлитов, и «планетарка» начинает гудеть. Данный недуг не лечиться, владельцам только остается ездить до победного.

Так же встречается проворачивание втулки насоса АКПП, которая начинает вращать или рвать сальник коробки, которой вскоре дает течь. Стоимость нового насоса около 5-7 тыс. рублей.

Ходовая

Toyota RAV4 (2000-2003 гг.)

Подвеска Тойота РАВ4 сравнительно крепкая. Втулки переднего стабилизатора ходят более 50-80 тыс. км (100-200 рублей), стойки – более 80-100 тыс. км (около 900 рублей за оригинал). Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 100-150 тыс. км.

Передние и задние амортизаторы могут потребовать замены после 100-150 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 3-5 тыс. рублей, задняя – в 1-2 тыс. рублей. Передний опорный подшипник служит более 120-150 тыс. км. Передние шаровые попросятся на замену после 140-180 тыс. км (600 рублей).

После 150-200 тыс. км скорей всего потребуется заменить и рычаги подвески. Стоимость одного рычага 5-8 тыс. рублей. Затраты на полную переборку передней подвески составят около 50 тыс. рублей, задней – около 30 тыс. рублей. При замене рычагов подвески или регулировке сход-развала часто приходиться сталкиваться с прикипанием эксцентриков. Ускорить процесс позволяет применение «болгарки».

Передние и задние ступичные подшипники выхаживают более 130-180 тыс. км. Задняя ступица меняется в сборе – около 8 тыс. рублей за оригинал, конструкция передней позволяет заменить только подшипник стоимостью 2 тыс. рублей за оригинал.

После 100 тыс. км стук в передней подвеске может быть вызван износом сайлент-блоков крепления рулевой рейки. Комплект новых резинок стоит около 1500 рублей. Встречается и подтекание рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта сальников около 2 тыс. рублей, новой рейки – около 30 тыс. рублей.

Тормозные суппорта со временем закисают и начинают подклинивать (чаще задние). После замены тормозных колодок и дисков владельцы нередко отмечают «провал» педали тормоза. Замена главного тормозного цилиндра ситуацию не исправляет. Причина такого поведения так и не ясна. После нескольких поездок пугающие симптомы уходят, и педаль начинает вести себя правильно.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо, если не правилось после ДТП, к коррозии не склонно. На РАВ4 старше 8-10 лет желтеют «стекла» фар, и эффективность освещения снижается.

На возрастных автомобилях нередко выходит из строя моторчик омывателя. Стоимость нового бачка в сборе с моторчиком около – 2-3 тыс. рублей.

Toyota RAV4 (2003-2006 гг.)

Порой перестают срабатывать замки дверей. Одна из причин переламывание проводки в защитной гофре электрожгута двери. По этой же причине может перестать работать электростеклоподъемник. Но чаще проблема с замками кроется в моторчике замка из-за выхода из строя варистора – переменного резистора. После извлечения «почившего» резистора работоспособность замка восстанавливается.

Вода в салоне может появиться из-за забитого дренажа кондиционера или люка (при его наличии). Если вода стоит долго, то пол начинает корродировать. Нередко коррозия поражает уши крепления сидений, что смотрится некрасиво.

Систематических проблем с климатической установкой и электрикой не встречается.

Заключение

Toyota RAV4 второго поколения имеет неплохой запас надежности. Годы берут свое, но и в возрасте содержание японского кроссовера не требует больших затрат. Наиболее предпочтительна рестайлинговая версия Тойота РАВ4 II.

Расход масла

Часть моторного масла, выполняя свои функции, при этом сгорает. Таким образом, расход масла представляет собой совершенно естественный процесс. Хорошо отрегулированные двигатели расходуют 0,2 л масла на каждые 1000 км. Audi называет максимально допустимой величиной расход 1,0 л смазки на каждые 1000 км. То, сколько масла расходует ваш Audi A4, зависит от следующих обстоятельств:

• излишнее количество масла ведет к его большему расходу, потому что через вентиляцию картера излишек масла выдувается в двигатель;
• жидкое масло сгорает быстрее, чем густое. Сезонное масло в нагретом состоянии становится жидким как вода, и соответственно повышается его расход. Всесезонное масло остается густым; это влечет за собой его меньший расход – особенно это заметно при длительных поездках;
• всесезонное масло, слишком долго остающееся в двигателе, слегка разжижается, теряя свой высший класс вязкости, и соответственно повышается потребность в его добавке.
• резкая манера вождения на высоких оборотах двигателя, кроме повышения расхода топлива, увеличивает также расход масла. Это особенно ярко проявляется, когда новый двигатель сразу начинает работать с полной нагрузкой.
• во время обкатки двигателю нужно немного больше смазки, чем обычно.
• негерметичность. Проверьте все, как описано в главе Двигатели .
• дефект в самом двигателе; например, дефект прокладок стержня клапана, слишком велик зазор между направляющей клапана и стержнем клапана, дефекты поршневых колец или их неправильный монтаж при ремонте, повреждения стенки цилиндра вследствие износа или задира поршня.

Отсутствие расхода масла – это подозрительно

Зимой, при езде на небольшие расстояния, бывает так, что уровень масла от замера к замеру не уменьшается, а даже повышается. Оснований для радости тут нет никаких, так как это значит, что моторное масло разжижено топливом или водяным конденсатом. Эти «добавки», значительно ухудшающие смазочные качества масла, нужно «выварить» путем регулярной длительной езды для того, чтобы конденсат испарился. Затем необходимо сразу замерить уровень масла, так как после выпаривания попавших в масло бензина или воды его уровень резко понизится! При езде исключительно в экстремальном городском режиме без промежуточных поездок на дальние расстояния рекомендуется менять масло чаще, чем через указанные выше интервалы, например через каждые 3000 км пробега или раз в четыре месяца.

Зимой следует принимать в расчет расход масла в 2–3%, при этом в наших двигателях с впрыском содержится в масле меньше бензина при дозированном обогащении рабочей смеси во время запуска холодного двигателя, чем в старых карбюраторных двигателях.

Разрабатывая модель Рав4, японский концерн Тойота вряд ли ожидал, что его детище станет чуть ли не самым популярным компактным кроссовером на рынке. С 1994 и до сегодняшнего дня автомобиль пережил полноценных 4 поколения, каждое из которых ориентировалось на молодую аудиторию, одинаково любящую стиль и скорость.

Приставка «4» в названии модели указывает на то, что кроссовер выпускается только с полным приводом. За всю свою историю автомобиль был доступен в комплектации с целой линейкой двигателей на любой вкус: от откровенно слабого 1.8-литрового варианта на 125 л.с. до мощного 273-сильного «монстра» с рабочим объемом в 3.5 литра. Для нормальной работы такая гамма бензиновых силовых установок требовала заливки определенного вида масла, о чем будет рассказано дальше. Кроме того, выпускалась дизельная версия на 2.2 литра. Но, несмотря на столь большой выбор, ничего революционного производитель в плане движков не предложил, поскольку почти каждый представитель данного класса обладал почти таким же набором модификаций. Сверхпопулярность к мини-кроссоверу пришла именно за его внешний вид, японскую «душу» и безупречное качество.

Сегодня Тойота Рав4 выпускается в 4 поколении, которое дебютировало в 2012 году в Лос-Анджелесе. От своих старших братьев модель заметно отличается увеличенными габаритами. Под капотом спрятан все тот же базовый движок 2.0, работающий с механикой или автоматом, а 2.4-литровый двигатель заменен на 2.5 литра со 180 л.с. в запасе, агрегатированный только вариатором. Дизельные версии включают комплектации с установками на 2.0 и 2.2 литра (124 и 150 л.с.).

В 2016 году модель претерпела незначительный рестайлинг, который предусматривал установку на автомобиль новой задней и передней оптики, нового бампера, новой радиаторной решетки и нового оборудования.

Поколения 2-4 (с 2000)

Двигатель Toyota 1ZZ-FE/FED/FBE 1.8 л. 125 л.с.

• Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,7 л.

Двигатель Toyota 1AZ-FE/FSE 2.0 л. 150, 152 и 158 л.с.

• Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): 5W20
• Типы масла (по вязкости): 5W-20, 0W-20
• Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
• Когда менять масло: 5000-10000

Двигатель Toyota 3ZR-FE/FAE/FBE 2.0 л. 146, 151 и 155 л.с.

• Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): 5W30
• Типы масла (по вязкости): 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30
• Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 4,2 л.
• Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
• Когда менять масло: 5000-10000

Двигатель Toyota 2AZ-FE/FSE/FXE 2.4 л. 167 и 170 л.с.

• Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): 5W30
• Типы масла (по вязкости): 5W-30, 10W-30
• Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3.8 (2AZ-FSE) и 4.3 (2AZ-FSE) л.
• Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
• Когда менять масло: 5000-10000

Двигатель Toyota 2AR-FE/FSE/FXE 2.5 л. 179 и 181 л.с.

• Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): 5W30
• Типы масла (по вязкости): 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40
• Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 4,4 л.
• Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
• Когда менять масло: 7000-10000

Двигатель Toyota 2GR-FE/FSE/FXE/FZE 3.5 л. 273 л.с.

• Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): 5W30
• Типы масла (по вязкости): 5W-30
• Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 6,1 л.
• Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
• Когда менять масло: 5000-10000

Наиболее частой причиной повышенного расхода масла является техническое состояние двигателя. Необходимо сразу отметить, что наиболее частный вопрос при покупке б/у автомобиля, много ли масла он потребляет. Однако, не стоит отчаиваться, если мотор и действительно начал "поджирать" побольше и доливать приходится почаще. Почему-то многие автовладельцы уверены, что повышенный расход масла - неминуемая капиталка двигателя. И точка. Но, для начала давайте вообще разберемся, а что есть - повышенный расход. К примеру автомобили Ауди А6 с двигателем 3.0 потребляют масло явно больше чем та же модель с 2.5. Что уже говорить о сравнении этих двигателей с маленьким 1.4 от того же Логан. Человек который интересуется и хоть что-то понимает в машинах скажет Вам однозначно, что масло в двигателе просто-напросто угорает. Судьба у него такая - угорать и не допускать сухого трения. Тут больше автовладельцев начинает волновать вопрос - А сколько?
Тут опять же все индвидиуально. Зачастую, долить масла обходится намного дешевле, нежели идти на капитальный ремонт и выкладывать круглую сумму. Согласитесь, сначала лучше выяснить причину, а потом уже совершать очень часто необдуманные поступки по ремонту автомобиля который Вам не нужен. Старый автомобиль он на то и старый, чтобы где-то что-то да пожирать побольше и делать поменьше. Только давайте разберемся для начала.

Может у нас просто течь?
Течь масла очень часто непредсказуема и откуда ее ждать - непонятно.
Существует несколько мест, откуда она может пойти:

1) Прокладка клапанной крышки. Тут все более чем понятно. Откроете капот, присмотритесь - увидите. Лучше всего восстановить герметичность системы и чем быстрее тем лучше.

2) Прокладка головки блока тоже вещь тоже заметная. Масло в случае ее повреждения может выходить как наружу, так и в систему охлаждения. В случае ухода в систему, подтеков Вы не увидите. Однако, охлаждающая жидкость будет мутной и может поменять цвет. Масло из своего обычного состояния может превратиться в море-океан, ну или просто вспениться.

3) Сальники коленвала также дадут Вам о себе знать, но уже снизу. На двигателе образуются подтеки и пятна. Если увидели - сразу на СТО и устранять немедленно.

4) Прокладка поддона картера выходит из строя крайне редко и увидеть это можно только на подъемнике или яме при снятой защите. Обратите внимание при замене масла и на нее.

6) Прокладка под масляным фильтром тоже может немножко "сопливеть". Тут все в ее качестве. Плохая - жди беды.


Второй после течи по неприятности момент - угар масла. Диагностируется он более чем легко. Сизый дым выхлопа говорит о угаре масла. И не стоит впутывать сюда черный. Черный - неправильная работа системы впрыска. Кроме того, если у Вас угар происходит достаточно долго, то в выхлопной системе образуется маслянистая черная кромка. Гораздо сложнее понять причину угара.

Почти всегда - вскрытие покажет. Однако, есть несколько несложных способов борьбы с угаром. Мы уже говорили, что угар масла неизбежен и все сводится к вопросу - сколько?

Далее необходимо отметить, что количество масла которое сгорело зависит от режима эксплуатации двигателя. Климат, поведение водителя на дороге и многие другие факторы в значительной мере влияют на расход масла. А если Вы еще любите стабильно ездить выдавая от трех тысяч оборотов на постоянной основе, тут к бабке не ходи - будете доливать и доливать.

Еще один важный вопрос - необходима ли замена масла при его расходе?


На самом деле все более чем просто. Если у Вас сгорает масло и вы его доливаете, то это не значит, что масло Вы поменяли. У Вас еще есть масляный фильтр и поддон картера. А оттуда ничего и никуда не денется. Доливая масло Вы компенсируете его количества, но в качество оно не перерастает никоим образом.

Поэтому не стоит пренебрежительно относиться к данному вопросу, а просто менять масло и расходные